Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, обслуживание и ремонт камина требуют профессионального опыта и навыков. Если камин неправильно сложен или неграмотно установлен, он, скорее всего, будет сильно дымить, плохо держать тепло и может очень скоро потребовать ремонта. Поэтому, чтобы сделать работу камина идеальной, необходимо обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Однако некоторые несложные повреждения камина, сложенного из кирпича, можно отремонтировать самостоятельно. Если в кладке камина обнаружен расшатавшийся, слабо держащийся кирпич, его нужно укрепить. Кирпич вынимают и тщательно очищают место под ним от остатков старого раствора, удаляя мельчайшую пыль. После этого смачивают поверхности водой с помощью щеточки, для того, чтобы раствор обезвоживался медленнее. Кирпич вымачивают в воде (вне зависимости от того, используется ли старый или берется новый кирпич), смазывают глиняным раствором и вставляют в подготовленную нишу. Если из швов камина высыпается раствор, а это может случиться, если при кладке применялся неправильно приготовленный раствор, швы необходимо заполнить раствором заново. Сначала их глубоко расчищают (не менее чем на 5 см) и удаляют пыль. Приготовив глиняный раствор, небольшие участки шва смачивают водой и быстро закладывают достаточную большую порцию раствора, чтобы хорошо заполнить шов. Излишки раствора снимают и уплотняют шов, при необходимости добавляя раствор в недостающие места при помощи тонкой дощечки. Если пришла в негодность колосниковая решетка, ее нужно заменить. Старую решетку удаляют, освободившееся место очищают от золы и устанавливают новую решетку точно так же, как была установлена прежняя. Учитывая расширение металла при нагревании, нужно оставить соответствующий небольшой зазор (около 5 мм) между кладкой и колосниковой решеткой по всему периметру, который засыпают золой или песком. При замене отдельных поврежденных колосников тщательно расчищают опорные поверхности под ними и оставляют щели в соответствии с используемым топливом: для угля и антрацита ширина щели между колосниками должна быть 6-10 мм, для другого вида топлива — 10-12 мм. Требуют регулярной замены и каминные предтопочные листы — так называют листы из стали, которые в целях противопожарной безопасности устанавливают под топками. Со временем листы могут проржаветь и порваться, а горячие угли, попадая на деформированные места, стать причиной пожара. Если предтопочные листы требуют замены, их удаляют и вынимают гвозди. В случае появления трещин на кафельной отделке (изразцах) или скалывания эмали на их кромках, их ремонтируют, замазывая стальным шпателем с использованием специального раствора швы между изразцами. Можно использовать гипсовый раствор, затворенный алюминиево-калиевыми квасцами, или раствор тонко сеяного мела на сыром яичном белке. Швы должны быть хорошо очищены и промыты водой от пыли (для удобства используется маленькая кисточка). Сильно разрушенные изразцы заменяют новыми. Сначала аккуратно снимают деформированный элемент и хорошо очищают место, на котором он находился. Затем подбирают новый изразец точно по размеру старого, заполняют его коробку с внутренней стороны (так называемую румпу) специальным раствором (можно использовать глиняный раствор с кирпичным щебнем) и ставят на место. Для большей прочности изразец должен крепиться специальными мочками — кусками проволоки, которые с одной стороны вставляются в швы кладки (иногда их даже зацепляют за уложенную в швы проволоку), а с другой стороны прочно зацепляются за стальной штырь, вставленный в румпы. Поэтому изразцовую облицовку, как правило, выполняют во время перекладки. Описанный способ замены поврежденного изразца тоже имеет право на существование, однако следует учитывать, что прочность такой вставки не очень высока. Изразцовую облицовку ремонтировать очень сложно, и чаще всего следы замены лопнувших или треснувших плиток все равно заметны. Поэтому при замене нескольких изразцов может потребоваться полная перекладка стенки. Загрязнившиеся и несильно потрескавшиеся белые изразцы можно подновить простым способом. Сначала их нужно протереть влажной тряпкой, затем приготовить гипсовый раствор сметанообразной консистенции и нанести его рукой, тонким слоем, на поверхность облицовки. После того как гипсовое тесто начнет схватываться, его стирают сухой тряпкой, удаляя вместе с гипсом и грязь и одновременно затирая мелкие трещины в изразцах. Если при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи, на стенках со временем могут появиться ржаво-желтые пятна. В этом случае загрязненные кирпичи вынимают из стенки и вместо них укладывают чистые, или даже старые, хорошо прокалив их. Ремонт «средней» степени сложности требуется камину, в котором разрушились один-два кирпича футеровки (облицовки) или стенок топливника. Мелкие повреждения расчищают и замазывают огнеупорным раствором. Разрушенный кирпич удаляют, расчищают то место, где он находился, и на раствор для кладки устанавливают новый кирпич того же размера. Иногда в процессе ремонта может потребоваться расколоть кирпич вдоль или поперек или отесать его. При этом необходимо соблюдать правила техники безопасности (рис. 50 и 51). Рисунок 50. Раскалывание кирпича: правильное — поперек (а) и вдоль (б); неправильное (в) Кстати, мастера считают, что скалывание или стесывание края кирпича при кладке крайне нежелательно, поскольку обработанный таким образом материал становится гораздо менее прочным и впоследствии может испортить всю работу. При полной замене облицовки топливника разбирают стенку от зольника на высоту топливника, а иногда до верхней части, если приходится одновременно ремонтировать или переделывать дымоход. Сначала разбирают пригодную кладку футеровки, очищают стенки камина от раствора и мусора, расчищают пространство и выполняют облицовку на огнеупорном растворе той же толщины, что и прежде. Футеровку выполняют без перевязки с основной кладкой из обычного кирпича. Перевязка старой кладки с новой возможна лишь в том случае, если применяется однородный кирпич, поскольку у керамического огнеупорного кирпича разные коэффициенты теплового расширения. Таким же образом заменяют кирпич в дымовых трубах. Распространенным недостатком каминов является ухудшение тяги. Тяга в камине может ухудшаться, например, из-за проникновения (подсасывания) в дымоход воздуха через неплотности в кладке, а также в случае, если к общему дымоходу подсоединены другие, неработающие, печи. При обнаружении таких неплотностей их следует устранить. Кстати, если в конструкции камина предусмотрена ниша для хранения дров, которая одновременно служит и для поступления воздуха в топку, нельзя заполнять ее дровами «до отказа», чтобы также не возникло проблем с задымлением. Начавший дымить камин нужно осмотреть снаружи и внутри, а также понаблюдать, как связано дымление с ветреной погодой и направлением ветра. Если в ветреную погоду камин пропускает дым в комнату, то, скорее всего, рядом с трубой находится какая-то преграда (стена или дерево, например), и ветер, ударяясь о нее, попадает в трубу, преграждая выход дыму. Для защиты трубы от попадания ветра на нее надевают колпак или наращивают так, чтобы труба поднималась на 25-30 см над коньком Определить, нужно ли накрывать трубу колпаком, можно так: затопить камин и положить по углам трубы по две половинки кирпича, накрыв их железным листом. Если через несколько минут камин перестанет дымить, колпак для трубы необходим. Рисунок 51. Рабочее положение: при отесывании (а) и раскалывании (б) кирпича. В камин из помещения поступает большой объем воздуха, который должен восполняться атмосферным воздухом. Это приводит к сильным сквознякам. Для ликвидации сквозняков хорошо зарекомендовала себя подача наружного воздуха для горения по специальному каналу под полом помещения. В некоторых случаях ремонта могут потребовать трубы на чердаке и крыше. Например, на трубе могут появиться потеки сажи. Этот недостаток, как правило, появляется при недостаточно плотных швах, из-за плохого качества трубы или недостаточного ее размера. Много неприятных ощущений доставляет хозяевам дома и каминная труба, изначально установленная неправильно. Это служит причиной плохой тяги, накоплению дыма внутри помещения и проникновению в дом угарного газа, просачивающегося из щелей и заглушек. Не менее значимой представляется и проблема экономичности дымохода, которая также напрямую связана с тягой. Некоторые способы увеличения тяги связаны с конструктивными особенностями дымоходов и их местоположением в доме. Например, тяга увеличивается с высотой дымовой трубы, но, с другой стороны, в слишком длинном дымоходе продукты сгорания встречают на своем пути большее сопротивление движению, и к тому же быстрее остывают, отдавая стенкам дымохода тепло. Увеличивается удельный вес отходящих газов, а следовательно, ослабляется тяга. Если сечение трубы при этом слишком мало, система начинает «задыхаться» из-за невозможности обеспечить отход продуктов сгорания в полном объеме, а если оно чересчур велико —увеличится сопротивление холодного воздуха отходящим газам, что тоже отрицательно скажется на силе тяги. Снижается тяга и из-за использования в конструкциях дымохода горизонтальных или наклоненных под углом менее 45° участков, на которых, кстати, накапливается большое количество сажи. Важное значение имеет и то, где именно расположен дымоход: если, например, у наружной стены дома, то продукты сгорания будут охлаждаться сильнее, что опять-таки снизит тягу и приведет к образованию вредного конденсата в дымоходе. Конденсат — это черная жвдкость со специфическим запахом, представляющая собой смесь сажи с каплями воды, осевшей на стенках после остывания камина или низкой температуры отходящих газов. Опасность образования в дымоходе конденсата заключается в первую очередь в его химической реакции с осевшими на внутренних стенках трубы продуктами сгорания, в результате чего образуются химически агрессивные вещества, особенно опасные для кирпичных и металлических труб без антикоррозионного покрытия. Конденсат разрушает кирпичную кладку, от него чернеют перекрытия, в конечном счете может произойти пожар. Влага присутствует в любом топливе, а кроме того, при сгорании некоторых видов топлива (например, каменного угля) выделяется водород, образуя в соединении с кислородом воздуха водяные пары, попадающие в дымовую трубу. Поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы дымовые газы при выходе в трубу имели достаточно высокую температуру для невозможности образования конденсата — примерно около 250 °С. Образование конденсата наблюдается практически во всех типах дымоходов, но вред от этого процесса можно уменьшить, если выполнить надежную теплоизоляцию дымовой трубы или разместить ее у внутренней капитальной стены. При качественной теплоизоляции конденса-тообразование в дымоходе достаточно быстро достигает своего «порога» и прекращается, а следовательно, агрессивные вещества действуют на стенки дымохода меньшее количество времени. Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики камина, можно установить описанный выше модульный дымоход усовершенствованной конструкции, в котором буквально за 1-2 минуты прекращается образование конденсата. Это очень быстро, если сравнить со временем, за которое достигается порог образования конденсата в кирпичных, асбоцементных и керамических дымоходах — 35-45 минут. Таким образом, значительно снижает длительность корродирующего действия на стенки котла. Разумеется, за дымоходом в любом случае обязательно нужно ухаживать. Чистят дымоходы несколько раз в год, с особым вниманием осматривая соединения дымохода с камином. Для профилактической очистки трубы от сажи можно протопить камин... обычной картофельной шелухой, несколько раз сжигая ее вместе с дровами, или осиновыми поленьями (если основным топливом является береза). Однако одного этого способа удаления сажи недостаточно, и камин необходимо периодически чистить. Нужно как минимум дважды в год осматривать трубу на чердаке и крыше, так как из-за осадки или даже минимального перекоса дома кирпичная кладка может разойтись, что легко может стать причиной пожара. В пределах чердака все дымовые трубы и стены с дымовыми каналами необходимо затереть известковым раствором и побелить.